[Régis 69] Innocenti 1300 Export de 1973

christinno a écrit:

Je ne voudrais surtout pas faire changer mes plaquettes par des pros .

On est d'accord sur ce point: je suis mécano autodidacte passionné, et j'ai déjà vu des choses faites par des "pro" qui font froid dans le dos

Il m'arrive encore de faire des erreurs sur des voitures ou des procédures que je maitrise mal, mais on a maintenant la chance d'avoir Internet qui est une source d'informations inépuisable, et si l'on est consciencieux, en général le travail est bien fait

Hello Regis69 bienvenue à toi et ton auto

paco95 a écrit:

Hello Regis69 bienvenue à toi et ton auto

Merci

Cette fois je crois que c'est la bonne






Si vous voyez (encore) un truc qui cloche, je suis preneur  

Le montage est correct , attention toutefois à ne pas mettre trop de graisse , juste sur les points d'appui .

Remarque : ne pas mettre de graisse sur les goujons de roue , écrous de roue ... mais uniquement de l'huile , sinon il y a risque de dé-serrage !!! , le contraire de ce que l'on recherche !!!

Par curiosité , pourrais-tu nous indiquer , dans ton cas , la fonction de tous tes traits de peinture jaune . Dans l'industrie , automobile , aéronautique ,poids lourds , etc .... , ils peuvent avoir différentes fonctions en fonction des but recherchés .

Quand on serre au couple, la graisse peut fausser la valeur de serrage (sauf dans les cas où le couple préconisé demande à ce que de la graisse soit appliquée) et je reconnais que j'évite de graisser. Pour ce qui me concerne, je préfère bien nettoyer et je n'ai jamais eu de problème de démontage (pour que le serrage ne soit pas exagéré!).

J'ai l'habitude moi aussi de mettre des traits jaunes, ce qui me permet de savoir si le boulon/écrou a reçu son serrage définitif ou non.

Il y a autant de procédures que de situations , mais dans notre cas je ne parlais que du serrage des roues . C'est lors d'un stage chez Michelin que j'ai appris qu'il ne fallait jamais graisser la boulonnerie des roues mais mettre de l'huile . Graisse : dé-serrage , elle ne s'écrase pas assez . Huile : évite les micro grippages lors du serrage , ce qui modifie le couple réel de serrage , et permet aussi un dé-serrage facile , le film d'huile s'écrase .

Pour les traits jaunes ( ou autre couleur ) , c'est ce que l'on appelle la validation d'une opération ( du serrage dans notre cas ) , souvent utilisée sur les chaînes de montage , ce qui engage l'opérateur .
Ces traits peuvent aussi servir d'indicateur de dé-serrage , l'exemple le plus visible est celui employé sur les écrous de roue des camions : les petites flèches solidaires des écrous .

Effectivement, je mets un coup de "Security Check" pour deux raisons:
- La vis ou l'écrou ont été serré correctement (au couple si dispo)
- Je gagne beaucoup de temps en vérification pour contrôler les éventuels desserrages après quelques temps de roulage ...

En ce qui concerne la graisse sur les goujons de roue, je suis partagé: j'en ai toujours mis (graisse cuivrée, mais pas trois kilos non plus) et serré au couple sur ma Lotus qui ne faisait que de la piste, et je n'ai jamais constaté de desserrage.

Alors, ça freine?

Greg_84 a écrit:

Alors, ça freine?

Le frein à main fonctionne, mais je n'ai pas encore purger le système et donc pas rouler sur la route.
Je viens d'attaquer la réfection du train avant, mais il y a encore du boulot avant qu'elle roule

Les travaux continus, et en nettoyant la baie moteur une connexion semblait douteuse, et en effet la cosse m'est restée dans la main





Quel est le rôle de ce capteur ?
C'est sur le circuit de freinage mais je ne vois pas à quoi il sert ...

La connexion qui est dessous (le connecteur blanc), n'est pas branché non plus ... est-ce normal ?

Est-ce qu'il se trouve en neuf ou dois-je tenter une réparation hasardeuse ?

Sur cette pièce qui n'est pas un répartiteur de freinage mais un ICP ( indicateur de chute de pression).
La pièce cassée est le contacteur de stop, j'en ai des neufs.
Le connecteur blanc est branché avec un seul fil, c'est l'indicateur de chute de pression qui lorsque le freinage est déséquilibré, le voyant rouge frein à main doit s'allumer quand tu freines.

Le gris seul avec une petite cosse tubulaire va sur le contacteur blanc du PDWA.
La paire rouge et jaune veiné noir se branche sur le contacteur de frein.
Attention de ne pas confondre avec le rouge qui sert à la pompe du lave glace.

innocenti06 a écrit:

Sur cette pièce qui n'est pas un répartiteur de freinage mais un ICP ( indicateur de chute de pression).
La pièce cassée est le contacteur de stop, j'en ai des neufs.
Le connecteur blanc est branché avec un seul fil, c'est l'indicateur de chute de pression qui lorsque le freinage est déséquilibré, le voyant rouge frein à main doit s'allumer quand tu freines.

Le gris seul avec une petite cosse tubulaire va sur le contacteur blanc du PDWA.
La paire rouge et jaune veiné noir se branche sur le contacteur de frein.
Attention de ne pas confondre avec le rouge qui sert à la pompe du lave glace.

Toujours incroyable de précision tes réponses, merci à toi

Le train avant est pratiquement terminé, du moins côté gauche

Je suis encore sceptique sur le combo amortisseur Gaz courts + supports pour voiture rabaissée (25mm plus haut du coup) et même le Hilo (le noir) réglé au minimum, je la trouve encore haute ... mais je pense qu'il va falloir rouler un peu avant la géo pour que tout se mette en place ...

Sinon:
- Cône caoutchouc "Rallye"
- Réfection étrier de frein (pistons et joints neufs)
- Tirants de chasse réglable et silentblocs poly
- Tirants de carrossage réglables et silentbloc excentrés
- Kit axe de bras sup (axe, roulements, rondelles ...)
- Axe de bras de suspension inferieur neuf
- Nouvelle butée inférieure et butée supérieure raccourcie
- Support d'amortisseur supérieur pour véhicule abaissé
- Axe d'amortisseur inférieur renforcé
- Disque de frein renforcé et plaquettes Mintex
- Roulement Timken et rondelle conique Swiftune (il manque encore le serrage final et la goupille de l'écrou de cardan)
- Moyeu porte disque EN24T et goujons longs
- ...

Je commence à devenir fou avec le remontage du radiateur ...
Je n'avais pas le radiateur d'origine (ça me traumatise pas plus que ça ), du coup je monte un radiateur en aluminium mais "look origine" (peint en noir quoi ...).

J'ai déjà bien galéré pour le démontage du vieux radiateur, mais bon, pas grave si je détériorai une ou deux ailettes, mais le neuf j'aimerai faire ça proprement, mais je ne comprend pas la procédure
J'ai le capotage en deux parties.

Dans quel ordre doit-on s'y prendre ?
faut-il enlever l'hélice de la pompe à eau pour avoir plus de place ?





Pour l'instant c'est encore un peu le bazar, mais j'essaye de faire un moteur "propre" ...

Pas très compliqué. L'hélice reste en place et surtout le "side engine" coté pope à eau.
Ensuite calandre enlevée pour remettre le boulon inférieur, mettre la demi moitié en bas, puis le radiateur, puis la demi moitié supérieure.
La durite inférieure est un peu délicate à mettre avec le collier, mais la main passe et surtout le collier du bon coté pour le serrage.
Puis cette même durite retour sur la pompe à eau(facile).
Mettre ensuite les petits boulons droite/gauche pour les 2 demi cadre avec le radiateur.
Puis durite supérieure sur carlostat et la tôle radiateur/carlostat.
Voilà c'est fini. A part de ne pas oublier de mettre du permanent et purger.

innocenti06 a écrit:

Pas très compliqué. L'hélice reste en place et surtout le "side engine" coté pope à eau.
Ensuite calandre enlevée pour remettre le boulon inférieur, mettre la demi moitié en bas, puis le radiateur, puis la demi moitié supérieure.
La durite inférieure est un peu délicate à mettre avec le collier, mais la main passe et surtout le collier du bon coté pour le serrage.
Puis cette même durite retour sur la pompe à eau(facile).
Mettre ensuite les petits boulons droite/gauche pour les 2 demi cadre avec le radiateur.
Puis durite supérieure sur carlostat et la tôle radiateur/carlostat.
Voilà c'est fini. A part de ne pas oublier de mettre du permanent et purger.

Le problème est là, c'est qu'une fois la partie basse du carter fixée, pas moyen de passer la "tétine" basse du radiateur entre le demi carter et le carénage côté aile

Alors essaie de rentrer la durite sur le radiateur et descendre demi moitié/radiateur ensemble.
Moi j'y arrive de la première manière, mais il faut un peu de pratique et des doigts de fée

innocenti06 a écrit:

Alors essaie de rentrer la durite sur le radiateur et descendre demi moitié/radiateur ensemble.
Moi j'y arrive de la première manière, mais il faut un peu de pratique et des doigts de fée

J'y ai pensé, mais pour aller remettre les deux vis du support du bas, c'est pas la joie, voir pas possible ...

Régis69 a écrit:

innocenti06 a écrit:

Alors essaie de rentrer la durite sur le radiateur et descendre demi moitié/radiateur ensemble.
Moi j'y arrive de la première manière, mais il faut un peu de pratique et des doigts de fée

J'y ai pensé, mais pour aller remettre les deux vis du support du bas, c'est pas la joie, voir pas possible ...

Les 2 vis du support en bas, tu les remets avant. Moi je les démonte pas.

innocenti06 a écrit:

Les 2 vis du support en bas, tu les remets avant. Moi je les démonte pas.

Bonne info, donc tu démontes juste le carénage (les deux vis avec silentbloc) et pas le support ... je vais tester

Régis69 a écrit:

innocenti06 a écrit:

Les 2 vis du support en bas, tu les remets avant. Moi je les démonte pas.

Bonne info, donc tu démontes juste le carénage (les deux vis avec silentbloc) et pas le support ... je vais tester

Quand tu démontes le long boulon sur le support moteur/berceau, le demi carter inférieur reste avec les 2 boulons sur silent bloc.

Beaucoup deviennent fous avec ce radiateur , pourtant comme dit sur la RTA : "Cette opération ne présente pas de difficulté particulière.Elle est facilitée lorsque le capotage est en deux parties (partie supérieure seulement à déposer) ."

Chacun a sa méthode .

Avant de t'indiquer la mienne , j'ai deux petites remarques : tu n'as pas le grand joint qui entoure le radiateur et qui est fixé sur le réceptacle de la carrosserie , il permet en plus de protéger le radiateur et ses tôles lors du remontage . Tu as un radiateur en alu mais as-t'il tous les clips de fixation des tôles ? Autre remarque : le radiateur origine , cuivre , est beaucoup plus efficace que l'alu ...

Comme dito " chacun a sa méthode" , après plusieurs essais et en t'inspirant des divers conseils tu arriveras à le déposer en quelques minutes chrono .

Je suis en tout origine , colliers compris , donc galère pour remonter cette durite inférieure après coup . Idem pour les petites vis d'assemblage des demi carters sur le radiateur surtout celles de l'arrière sauf à la limite pour le supérieur . Tout ceci étant dit ma méthode est de remonter intégralement le radiateur avec ses tôles , son support inférieur et surtout la durite inférieur complète avec son té en plastique noir . le tout s'enfile par le dessus sans problème .Il ne reste plus qu'a mettre en place les 2 petites vis inférieures , tu as une ouverture de prévue côté passage de roue . Tu peux jeter un œil à mon post sur "Photos d'innos ...les vôtre ...." l'inno-chrono , page 27 ( page 26 pour le montage du ventilateur )

Bon courage , tu nous indiqueras ta méthode .

christinno a écrit:

Beaucoup deviennent fous avec ce radiateur , pourtant comme dit sur la RTA : "Cette opération ne présente pas de difficulté particulière.Elle est facilitée lorsque le capotage est en deux parties (partie supérieure seulement à déposer) ."

Chacun a sa méthode .

Avant de t'indiquer la mienne , j'ai deux petites remarques : tu n'as pas le grand joint qui entoure le radiateur et qui est fixé sur le réceptacle de la carrosserie , il permet en plus de protéger le radiateur et ses tôles lors du remontage . Tu as un radiateur en alu mais as-t'il tous les clips de fixation des tôles ? Autre remarque : le radiateur origine , cuivre , est beaucoup plus efficace que l'alu ...

Comme dito " chacun a sa méthode" , après plusieurs essais et en t'inspirant des divers conseils tu arriveras à le déposer en quelques minutes chrono .

Je suis en tout origine , colliers compris , donc galère pour remonter cette durite inférieure après coup . Idem pour les petites vis d'assemblage des demi carters sur le radiateur surtout celles de l'arrière sauf à la limite pour le supérieur . Tout ceci étant dit ma méthode est de remonter intégralement le radiateur avec ses tôles , son support inférieur et surtout la durite inférieur complète avec son té en plastique noir . le tout s'enfile par le dessus sans problème .Il ne reste plus qu'a mettre en place les 2 petites vis inférieures , tu as une ouverture de prévue côté passage de roue . Tu peux jeter un œil à mon post sur "Photos d'innos ...les vôtre ...." l'inno-chrono , page 27 ( page 26 pour le montage du ventilateur )

Bon courage , tu nous indiqueras ta méthode .

Merci à toi, je viens de découvrir ton post qui est une mine d'informations

Il est bien rentré le bougre

Alors ma procédure, qui n'est pas forcement la meilleure mais qui combine plusieurs idées:
- assembler le radiateur avec le carénage et la durite complète
- défaire les deux vis du support moteur côté radiateur
- lever le moteur délicatement pour dégager de la place pour le radiateur
- insérer le radiateur et mettre les deux vis inférieures
- reposer le moteur et remettre les deux vis du support moteur
- mettre la plaque supérieure de maintient du radiateur et rebrancher la durite sur la pompe à eau (pas encore fait, j'étais déjà trop content pour tout le reste )

Je m'interroge et je ne trouve pas de réponse satisfaisante, quel couple de serrage doit-on appliquer sur l'écrou de cardan ?
Est-ce 83N.m puis on aligne le trou suivant ?



Merci !

je fais comme préconisé, je serre au couple donné, puis je continue jusqu'au prochain trou.
Les premiers cardans avaient 4 trous, maintenant plus que 2.
Alors je serre au pétard jusqu'à atteindre le trou de la goupille. Mais si tu as 2 trous, il est parfois difficile d'aller au trou opposé.
Donc dés fois mieux vaut s'arrêter juste au bon trou.

innocenti06 a écrit:

je fais comme préconisé, je serre au couple donné, puis je continue jusqu'au prochain trou.
Les premiers cardans avaient 4 trous, maintenant plus que 2.
Alors je serre au pétard jusqu'à atteindre le trou de la goupille. Mais si tu as 2 trous, il est parfois difficile d'aller au trou opposé.
Donc dés fois mieux vaut s'arrêter juste au bon trou.

C'est également ma méthode, mais c'est quoi le couple préconisé ?

Dixit la RTA:



Les roulements ont une cale intermédiaire qui régule leur pression quel que soit le serrage. Donc serrage fort ou très très fort, c'est pareil.
Moi je serre au pétard sur 4, et goupille.
Maintenant reste à savoir d'ou sortent tes têtes de cardans et tes roulements.

La phase 1 touche à sa fin
L'objectif c'était de la remettre "propre", refaire complètement le circuit de freinage, les conduites d'essence, le châssis (amortisseur, cônes, roulements, silentblocs ...), nouveau démarreur, circuit de refroidissement optimisé et de mettre un coup de propre à l'intérieur.
Longues portées Carello jaunes, j'aime bien le petit plus que ça lui apporte.
Quelques galères avec le circuit de freinage, et en attendant de refaire correctement mes étriers, j'ai craqué pour une paire d'étrier AP

Les puristes et habitués verront qu'il y a plein de choses "pas d'origine", mais je l'ai acheté en connaissance de cause et parce que sont état général était vraiment bon, et j'avoue ne pas avoir eu de trop mauvaises surprises ...









Maintenant il faut que je roule pour que tout se mette en place et que je fasse une géométrie, et en profiter !
Un grand merci à ceux qui m'aide pour résoudre mes petits soucis, ça m'a permis d'avancer et de faire les choses correctement