A tous, présents et à venir, salut

tonton a écrit:

Pour ma part, je préfère ne pas séparer les deux coquilles car les vis de fixation ont probablement été montées dans des conditions de serrage bien précises, et il n'est pas rare que des vis, à l'instar de certaines vis de culasse, soient montées en dépassant la limite élastique pour assurer un serrage précis, mais ne sont utilisées qu'une seule fois..

C'est exact, c'est pour cette raison qu'il est préconisé de changer les vis en meme temps que les joints.

Joli travail pour le freinage. J'ai aussi galéré pour refaire mon servo. Mais le bocal se vide toujours doucement dans le servo. Je ne sais pas quelle coupelle fuit. Celles dans le corps ou celle du petit piston. Ou as tu trouvé les deux coupelles qui se trouvent dans le corps?

Les deux coupelles dans le corps + le joint du piston principal proviennent d'un kit de réparation du servo. Nounours pourra en dire plus.
La coupelle du petit piston de la membranne a été trouvée chez "France Joints". J'ai donné les infos à Nounours. Il existe aussi du 7.94 mm au catalogue, mais n'était plus de stock.
Attention, dans les deux cas, il faut probablement tourner un nouveau petit piston.

A l'origine, il y a 2 joints sur le piston alors que pour les Cooper S et 1275 GT, de plus grand diamètre, il n'y en a qu'un. Je ne vois pas la raison de deux joints. Ce n'est pas une vraie sécurité.

Les kits de réparation viennent d'Alfa Giulia 105:

http://www.highwoodalfa.com/976cbb48-38c0-40b9-ad8d-bb022bad4ecd-9.html kits 10427 et 10428 (ils ont aussi des servos complets)

et de

http://www.classicalfa.com/categories/105-Saloon-Parts/105-Saloon-Brakes/?sort=featured&page=2 (ils ont aussi les copies Benditalia)

Il y a aussi http://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi?prod_code=3BRS101 mais ils ne m'ont jamais répondu.

Curieusement sur mon servo d'origine le corps alu est Bonaldi et la cloche Benditalia !!!!

Daniel : d'après les ALPHISTES le problème viendrais de l'ovalisation du corps du servo en tonneau (comme dans les moteurs) ,les joints coulissants dans un corps en alu ,si nous voulions fiabiliser,il faudrait soit chemiser le corps avec de l'acier,ou trouver les anciens corps de coopers en fonte mais sujet à l’oxydation.
Mais aux vues du travail de NOUNOURS et TONTON la rectification ne leurs pose pas trop de soucis .
l'ovalisation de la bague et l'usure de l'axe principale rentre en compte aussi.
Bizarre pour ALPHASTOP? car j'ai eu une conversation l'année dernière avec eux ,il sont conscient que leurs kit est incomplet pour les innos (petit piston).

C,est superbe et ca m,interesse beaucoup car je suis ausi en train de refaire le servo. J,ai constate comme toi que beaucoup d,huile avait passe. C,est lequel de joint qui est defectueux? Celui du petit piston?
Autre question que je me pose : est ce qu,il faut faire un traitement specifique a la grosse piece en alu ?
Sinon je recherche toujours desesperement un kit de revision...

Personnellement, je soupçonne plus le joint de la longue tige de la membranne. L'étanchéité est assurée par les lèvres intérieures d'une coupelle annulaire avec d'un côté la pression d'huile du maître cylindre, et de l'autre la dépression de la pipe d'admission.
Et cette lèvre intérieure est moins souple que les lèvres extérieures habituelles.
Si le cylindre est trop ovalisé, cela pourrait jouer sur l'efficacité du servo, mais pas une fuite puisqu'il y a de l'huile de chaque côté du piston.

Et les 2 frères, c'est pas de la restaurations, c'est de l'orfèvrerie!

Vraiment très beau boulot

Greg_84 a écrit:

. Pour ma part, j'ai percé et taraudé le fond du piston pour y visser une vis M8 qui m'a permis de bien bloquer le piston dans l'etau. Avec une soufflette et en tapotant avec un maillet le piston est finalement sorti (j'avais séparé les 2 demi coquilles de l'etrier).
!

j'utilise la même méthode quand c'est bloqué, sauf que , quitte à tarauder le piston , j'utilise la vis que j'insère dedans pour extraire le piston en vissant en prenant appui au fond de l'étrier,
ça sert d'extracteur

J'avais pas osé de peur de tout ni***er... Mais j'y avais pensé. Et t'es pas en train de souder toi?

chef oui chef

Restauration de la partie mécanique de l’inno de Nounours

Troisième partie : faux chassis arrière.

Bien qu’ayant déjà été remplacé dans le temps, il n’était plus récupérable et a été remplacé par un neuf. Sablé, Galvanisé et peint.
La pompe à essence Su a été remplacée par deux nouvelles pompes. Une par réservoir. Elles sont montées sur une plaque en inox fixée au faux-chassis par 3 silentblocs.

La structure a été complétée par les bras et divers accessoires.



Enfin, l’ensemble a été monté sans problème sur la voiture.
Petite astuce: attacher les bras pour éviter qu'ils ne descendent de trop et déboitent les cache-poussière des rotules.




L’important est de ne pas perdre la main…


À+

J'aime toutes ces belles resto bravo encore Merci pour l'astuce de la ficelle je n'y avais pas pensé.

J'ai les mêmes Spax Kripton verts que tu as montés. Qu'en penses tu?
Les pompes c'est des Facet?
Pour les deux réservoirs, tu les a reliés et les pompes marches elles séparément pour chaque ou une en secours?

Restauration de la mécanique de l’inno de Nounours
Quatrième partie : remontage du groupe moteur sur la voiture.
Comme expliqué dans la première partie, tout l’ensemble moteur/boite/suspension/freins… a été remonté hors de la voiture sur un chariot à roulettes. Cela rendait les opérations de remontage plus faciles que sur la voiture, et a permis de faire tourner l’ensemble au « banc » pour vérifier qu’il n’y avait pas de problème.
Pour le remontage sur la voiture, seuls les carbus et le radiateur d’huile ont été enlevés.
Il a d’abord été nécessaire de charger l’ensemble sur la remorque. Un moufflage est bien utile pour réduire les efforts.

Après, opération inverse devant le garage de Nounours.



Le faux châssis arrière avait été remonté auparavant, et l’arrière surélevé sur des blocs.
Cela permettait de limiter l’inclinaison de la caisse pour le remontage.
Comme il n’était pas possible de fixer un palan au plafond du garage de Nounours dû à un manque de hauteur, la caisse a été élevée par deux « crics », de part et d’autre de la voiture. Cela permettait de manœuvrer en toute sécurité et en douceur.
Le groupe, sur ses roulettes, a été poussé à son emplacement, et la caisse descendue doucement. Cela a bien demandé quelques repositionnement + aide du cric à roulettes, mais au total, la mise en place et fixation n’a pas demandé 1 heure.




Une étape importante venait d’être franchie… L’inno redevenait une voiture à moteur.
Il n’y a pas à dire, l’inno c’est le pied



A+

Les pompes sont bien des Facet.

Pour les Spax, je ne sais pas encore, la voiture n'a fait en tout et pour tout qu'une escapade de 500 m dans le clos derrière chez moi (savez-vous quoi qu'il y a ?)

Les pomes sont commandées par relais via un interrupteur sous le siège arrière (rien de visible au tableau de bord) qui permet de choisir le réservoir en service.

La jauge du réservoir en service s'affiche alors au tableau de bord, seul le témoin "réserve" reste en permanence pour le gauche, les jauges anglaises n'ayant pas de contact réserve.

Le gag est alors au tdb l'affichage d'un réservoir plein avec réserve allumée !

Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, un autre talent de Tonton est la sculpture !!

Vous avez de bonnes astuces c'est sympa de partager tout ça avec nous
Ah je ne savais pas, il a des mains en or ^^

Beau travail, tout en sécurité, je préfère voir ça. J'attends avec impatience la vidéo du démarrage du moteur sur le banc, je voudrais faire un truc comme ça aussi mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour pas que le moteur parte tout seul à travers le garage à cause du couple.

Restauration de la mécanique de l’inno de Nounours
Cinquième partie : dispositif de blocage de la direction
Il s’agit d’une petite restauration, mais qui peut intéresser pas mal d’Innocentistes car il s’agit d’un défaut de fabrication.
Après avoir remonté la colonne de direction, on a constaté que le dispositif de blocage ne fonctionnait pas. Après avoir retiré le dispositif de la colonne, le verrou restait bloqué.
Le seul moyen d’accéder au mécanisme est de retirer le barillet. Celui-ci est maintenu dans le corps par deux goupilles qu’il a fallu forer. Mèche de 1,5 mm, attention à la profondeur.
Lors de l’extraction du barillet, faire attention à ne pas perdre un petit levier avec son ressort et son axe.
Le verrou avec son guide a été extrait avec difficulté à l’aide d’une chasse coudée. Le sertissage du guide a au préalable été supprimé.
Dans le corps, il restait une partie de la pièce fautive coincée dans son guide. Toujours coincée, mais extraite morceau par morceau.

La pièce fautive a été reconstituée en collant les plus gros fragments à la colle cyanolitique.

En fait, la pièce fautive est fabriquée avec un mauvais Zamac, qui est instable et se déforme irrémédiablement. Le problème est bien connu par les collectionneurs d’autos miniatures.
Avant tout, il a fallu comprendre le fonctionnement du mécanisme :
-la pièce fautive a la forme d’un cadre.
-d’un côté, elle est fixée au verrou.
-de l’autre, elle est poussée par un ressort vers la colonne de direction
-du côté du ressort, il y a une surépaisseur qui permet la levée du verrou grâce à une came en bout de barillet.
-la commande du contacteur passe au travers du cadre.
-en position levée, le petit levier cité précédemment rentre dans la rainure et bloque le verrou en position levée, et ce, quel que soit la position de la clef.
-lorsque la clef est retirée, le petit ressort pousse le levier et libère l’ensemble cadre/verrou qui lui-même, poussé par son ressort, verrouille la colonne de direction.


Les cotes de la pièce défectueuse ont été relevées, ce qui a permis de fabriquer une nouvelle plus robuste en laiton.

Après quelques ajustage, l’ensemble a été remonté. Le sertissage du guide du verrou a été remplacé par une vis M5 à tête creuse placée entre « cuir et chair », et les deux goupilles du barillet par deux petites vis M3 à tête creuse.
Le tout est d’avoir l’œil…

A+

trumpet a écrit:

Beau travail, tout en sécurité, je préfère voir ça. J'attends avec impatience la vidéo du démarrage du moteur sur le banc, je voudrais faire un truc comme ça aussi mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour pas que le moteur parte tout seul à travers le garage à cause du couple.

Trumpet,
ne t'inquiète pas pour le couple, car tant qu'il n'y a pas de résistance côté roue, il n'y a pas de couple.
J'ai déjà vu tourner des moteurs qui reposaient seulement sur leur carter...
Bien sûr, si tu accélère brusquement, il y a un petit couple transitoire facile à maintenir.

Ah d'accord, merci.

Il m'est arrivé la même chose sur mon deuxième barillet. Je l'ai démonté en sortant les deux goupilles car elles dépassaient. Ne trouvant rien de casser, je l'ai remonté sans les goupilles en me disant qu'un jour quelqu'un me donnerait la solution: la pièce est tordu.
Merci Tonton.

Woo alors là c'est de la mécanique de précision Je ne savais pas que ce défaut existait. Merci beaucoup

scuro67 a écrit:

Woo alors là c'est de la mécanique de précision Je ne savais pas que ce défaut existait. Merci beaucoup

Il est probable que ce défaut existe sur de nombreuses innos qui roulent... mais avec le verrou retiré, càd sans cale direction. Faites le test de bloquer votre direction!

Sur la mienne, je n'ai jamais su bloquer la direction!

Nic a écrit:

Sur la mienne, je n'ai jamais su bloquer la direction!

Comme beaucoup la pièce est usée ou tordue et quand on enlève la clé la barrette ne descend pas. Donc pas de blocage.

tonton a écrit:

Restauration de la mécanique de l’Inno de Nounours


*Servo frein
C’est la pièce qui m’a donné le plus de sueurs froides…

Dis moi c'est bien ce kit repair que tu as utilisé pour le corps alu? Te rappelles tu du prix, il ne le donne que par mail.
http://www.alfastop.co.uk/cgi-bin/psProdDet.cgi/3BRS101
Merci.

Je n'ai jamais reçu d'offre de alfa stop mais avais acheté ces pièces ici :

http://www.classicalfa.com/categories/105-Coupe-Parts/105-Coupe-Brakes/?sort=featured&page=2

et

http://www.highwoodalfa.com/976cbb48-38c0-40b9-ad8d-bb022bad4ecd-9.html

(aucun n'avait les deux kits ensembles à l'époque.

nounours a écrit:

Je n'ai jamais reçu d'offre de Classic alfa mais avais acheté ces pièces ici :

http://www.classicalfa.com/categories/105-Coupe-Parts/105-Coupe-Brakes/?sort=featured&page=2

et

http://www.highwoodalfa.com/976cbb48-38c0-40b9-ad8d-bb022bad4ecd-9.html

(aucun n'avait les deux kits ensembles à l'époque.

Les 2 kits sont ils les même?
Te souviens tu du diamètre de l'entrée du corps en alu: 19,??mm. J'ai aussi un corps acier qui fait 25,??mm(Bendix ou Lockeed).
Sur le lien que tu me donnes, il parle de bendix LARGE:
http://www.classicalfa.com/products/BR006-BRAKE-SERVO-KIT-%252d-BENDIX-%28LARGE%29.html

http://www.highwoodalfa.com/976cbb48-38c0-40b9-ad8d-bb022bad4ecd-9.html
Merci.